Photographier des animaux : Techniques et conseils pour réussir vos clichés

En tant que photographe animalier professionnel, j’ai la possibilité de passer de longues périodes sur le terrain pour capturer ce que je considère comme la photo parfaite, souvent avec le luxe de passer des journées avec différentes espèces dans lesquelles un amateur ne pourrait peut-être pas investir. Vous avez d’autres engagements et vous ne pouvez peut-être pas consacrer autant de temps et de ressources à la photographie que moi.

Dans cet article, je vous donnerai un maximum d’informations pour vous aider à tirer profit de mes nombreuses expériences de photographie animalière. C’est un long article… n’hésitez pas à l’ajouter à vos favoris et à y revenir régulièrement.

Recherche et planification de mes voyages d’observation de la faune

Avant de partir avec un appareil photo, la première chose à faire, et l’une des plus négligées, est de se renseigner sur les lieux et l’espèce que vous souhaitez photographier. Ce niveau de recherche diminuera avec le temps, car vous aurez acquis une expérience pratique sur le terrain avec les animaux. Mais s’il s’agit d’une espèce que vous connaissez peu, acquérir de précieuses connaissances sur elle et son environnement est une première étape essentielle.

OÙ FAIRE VOS RECHERCHES?

Je passe d’innombrables heures à regarder des vidéos d’animaux sauvages dans leur milieu naturel. La quantité d’images disponibles est quasi infinie. Des documentaires en streaming aux vidéos aléatoires sur YouTube, il est important de bien comprendre l’environnement et le comportement des espèces avant de se lancer sur le terrain.

Je me renseigne également sur les espèces que nous allons photographier. Même le plus petit détail peut faire la différence sur la qualité des images prises avec le sujet en face de soi. Je discute également avec des guides professionnels. Si je m’intéresse aux oiseaux, j’échange avec des ornithologues amateurs qui connaissent parfaitement les espèces qu’ils suivent. Si je me rends dans le nord du Canada, je discute avec des pisteurs professionnels des espèces nordiques que je pourrais vouloir photographier, comme le caribou, le loup, l’ours et le lynx. S’il s’agit d’une destination internationale comme l’Afrique, j’aurais contacté les personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux pour discuter de leurs expériences. J’ai ensuite contacté des agences de voyages expérimentées dans la création de voyages dans la destination que je recherchais.

Si je sais qu’il y a des animaux sauvages dans les environs, je pars en randonnée à la recherche de traces ou d’autres signes d’activité, comme des zones de litière dans les hautes herbes. Je recherche également des excréments ou des restes squelettiques. Vous pouvez également installer une caméra de surveillance là où vous suspectez une activité. Laissez-la reposer une semaine, puis voyez si l’endroit semble propice à l’installation d’une cache. Si vous photographiez des animaux sauvages, notez les heures de la journée et prévoyez de visiter la zone bien avant que votre piège photographique ne les capture.

QUELLES INFORMATIONS SONT PRÉCIEUSES

Les détails que vous souhaitez obtenir lors de cette phase de découverte initiale vous aideront à mieux comprendre où vous devriez envisager de voyager. Ces détails vous aideront à comprendre comment les animaux vivent dans les environnements que vous envisagez de visiter. Toutes ces informations recueillies contribueront grandement à la réussite de vos missions sur le terrain.

Je vous suggère de faire des recherches sur les points suivants :

Habitats des espèces : Vous souhaitez savoir où elles vivent et chassent.

Schémas migratoires : Où les espèces migrent-elles vers des zones accessibles que vous pouvez visiter.

Saisons de reproduction : La plupart des espèces sont plus photogéniques pendant leur période de reproduction. Nous souhaitons photographier la jeunesse de la plupart des espèces. Dans le cas des canidés, comme les loups, ou des félins, c’est aussi le meilleur moment pour observer la prédation en raison de leur besoin accru de nourriture.

Logistique : Comment vous y rendre ? Qui vous guidera ? Une entreprise organisant des ateliers, un circuit de groupe ou un guide privé ? Où logerez-vous ? Y a-t-il des risques pour la sécurité ?

Conditions météorologiques saisonnières : vous voulez éviter d’être pris au dépourvu avec des vêtements et un équipement de protection inappropriés pour votre appareil photo.

LA PRÉVISUALISATION DÉCOULE DE VOTRE RECHERCHE

Comme je l’ai déjà mentionné, lors de mes recherches, je consulterai les services de streaming vidéo et les images d’animaux sur Google. Je commencerai à créer un dossier de photos avant mon voyage. Considérez ces images comme une liste restreinte de photos qui vous plaisent personnellement. Vous ne vous limiterez pas aux photos que vous avez placées dans votre dossier. Ce sont simplement des images que vous espérez obtenir. C’est un bon exercice de prévisualiser le comportement des animaux avant de vivre l’instant présent, appareil photo en main.

Commencez à réfléchir à l’environnement auquel vous allez travailler. Étudiez les arrière-plans et recherchez les compositions que vous souhaitez capturer.

Observez les animaux et identifiez les nuances qui peuvent rendre la prise de vue difficile. Pensez à un pygargue à tête blanche : sa tête blanche peut souvent être éclipsée si vous ne réfléchissez pas à l’avance à vos expositions.

Nos endroits préférés pour la photographie animalière

Il existe d’innombrables endroits incroyables dans le monde pour photographier la faune sauvage, chacun offrant des opportunités et des expériences uniques. Voici les 10 meilleurs sites animaliers que nous avons visités lors d’ Akari Photo Tours , ainsi que les raisons pour lesquelles ils nous ont marqués.

Réserve nationale du Masai Mara, Kenya

Connu pour la Grande Migration, où des millions de gnous, de zèbres et d’autres animaux migrent entre le Masaï Mara et le parc national du Serengeti en Tanzanie, il offre des scènes spectaculaires de passages d’animaux sauvages, d’interactions prédateurs-proies et de paysages époustouflants. Découvrez nos safaris photo ici.

Parc national de Yellowstone, États-Unis

Le parc abrite une faune abondante, notamment des bisons, des wapitis, des loups, des grizzlis et bien d’autres. La diversité de ses écosystèmes, ses caractéristiques géothermiques et ses vastes paysages offrent d’innombrables possibilités de capturer certaines des plus belles images animalières des États-Unis continentaux.

Parc national du Serengeti, Tanzanie

Elle est connue pour ses vastes plaines ouvertes, où vous pourrez observer la faune africaine emblématique comme les lions, les éléphants, les girafes et les guépards. Elle est particulièrement réputée pour ses populations de grands félins et les occasions d’observer la prédation, notamment lors de la migration emblématique des gnous. Découvrez nos safaris photo ici.

Antarctique

L’Antarctique offre des possibilités incomparables pour photographier la faune sauvage dans un environnement préservé et isolé. Avec en toile de fond de magnifiques paysages glacés, l’Antarctique offre des sujets uniques, des immenses colonies de manchots aux phoques et aux baleines.

Parcs nationaux, Inde

L’Inde abrite la majorité des tigres sauvages du monde, et ses réserves offrent des occasions exceptionnelles de photographier ces majestueux félins dans leur habitat naturel. Des réserves comme Ranthambore, Bandhavgarh, Kanha et Corbett sont réputées pour leurs populations de tigres et offrent d’excellentes occasions de les observer et de les photographier.

Terre-Neuve, Canada

Située sur la côte est du Canada, Terre-Neuve offre une diversité d’endroits parmi les plus accessibles pour la photographie ornithologique grâce à la diversité de ses habitats, de ses paysages côtiers et de sa position sur les voies migratoires. Les eaux côtières de Terre-Neuve regorgent d’une vie marine riche, attirant baleines, dauphins et orques, très accessibles.

Parc national de Katmai, Alaska

Le parc national de Katmai, situé dans le sud de l’Alaska, est réputé pour ses opportunités exceptionnelles de photographie animalière, en particulier pour capturer des images d’ours bruns d’Alaska et d’autres animaux sauvages emblématiques de l’Alaska.

Ces endroits se distinguent par leur riche biodiversité, leurs espèces sauvages uniques et leurs paysages pittoresques, permettant aux photographes de capturer des images à couper le souffle et des moments inoubliables dans la nature.

Îles Galápagos, Équateur

Célèbre pour sa faune unique et diversifiée, notamment ses tortues géantes, ses iguanes marins et ses fous à pieds bleus, les animaux ont évolué sans prédateurs naturels, ce qui les rend plus accessibles à la photographie.

Costa Rica

Haut lieu de biodiversité, le Costa Rica possède des forêts tropicales luxuriantes, des écosystèmes diversifiés et une faune abondante, dont près de 1 000 espèces d’oiseaux colorés comme les toucans et les aras. Vous pourrez également photographier des singes, des paresseux et des reptiles. C’est un véritable paradis pour les photographes naturalistes.

Churchill, Canada

Surnommée la « capitale mondiale de l’ours polaire », Churchill et ses environs offrent des occasions uniques de photographier des ours polaires dans leur habitat naturel, attendant que la banquise gèle. Selon l’endroit où vous vous rendez, c’est aussi un endroit idéal pour photographier des bélugas et d’autres animaux de l’Arctique, comme le caribou, le bœuf musqué, le renard arctique et diverses espèces d’oiseaux.

Équipement de photographie animalière

Quel équipement photo choisir pour la faune sauvage ? Un appareil photo hybride ou un reflex ? Des objectifs rapides ou lents ? Un trépied ou pas ? Et les filtres ? Tout cela peut être très déroutant.

Le matériel photographique n’est peut-être pas le facteur le plus important pour créer de superbes images animalières, mais il n’en demeure pas moins essentiel. Après tout, il faut du matériel photographique pour prendre des photos. Considérez votre matériel comme de simples outils, et pour en tirer le meilleur parti, vous devez comprendre leur fonction, leur fonctionnement et comment les utiliser au mieux pour créer différents types d’images animalières.

Ce qui convient le mieux à un professionnel à temps plein ne convient pas forcément à un photographe occasionnel du week-end ou des vacances. Parmi les facteurs clés qui pourraient vous convenir, on peut citer le coût, les fonctionnalités, la taille, le poids et le confort. Un équipement trop volumineux, trop lourd ou trop complexe pour votre niveau compromet tout autant vos chances de réussite qu’un équipement jugé inférieur.

Cela étant dit, en règle générale, un équipement de photographie animalière efficace doit être rapide, fiable et capable de produire des images de haute qualité dans différents types de conditions d’éclairage.

Capturer l’action et le comportement de la faune est souvent au cœur de mon activité de photographe animalier. La vitesse est donc toujours un critère primordial pour la plupart de mes appareils. Un autofocus et une cadence d’obturation rapides sont des caractéristiques sur lesquelles je compte pour obtenir des résultats constants et capturer l’instant décisif.

Pour garantir une distance de sécurité avec un animal potentiellement dangereux ou pour remplir le cadre avec le sujet animalier que vous souhaitez capturer, un téléobjectif est l’équipement indispensable. Plus l’objectif est lumineux, ou possède la plus grande ouverture maximale, mieux il est adapté aux prises de vue en basse lumière.

Nous photographions souvent la faune sauvage dans des endroits reculés. La fiabilité de l’équipement est donc un facteur crucial, surtout lorsqu’il est soumis à des conditions météorologiques et climatiques variées. Chaleur et froid extrêmes, pluie, eau salée, poussière, humidité, pour n’en citer que quelques-uns, peuvent endommager les composants électroniques sensibles des appareils photo, objectifs, ordinateurs, disques durs, etc. La façon dont nous emballons et rangeons notre matériel lors de voyages dans des endroits reculés est donc tout aussi essentielle.

Dans cette section, nous vous aiderons à tout trier : les bases de l’équipement, les appareils photo, les objectifs, les accessoires pour appareil photo, les téléconvertisseurs, les filtres, les sacs pour appareil photo, les trépieds, le flash, les stores, les périphériques de stockage, les logiciels et la meilleure façon de voyager avec tout cela.

À la fin de cette section, vous aurez une meilleure idée de l’équipement dont vous pourriez avoir besoin, de celui dont vous pourriez ne pas avoir besoin et pourquoi.

Caméras

Commençons par les caméras de surveillance animalière. Nous allons explorer les méandres de la question et en ressortir avec les bonnes informations.

Lorsqu’il s’agit de choisir l’appareil photo le plus adapté à la photographie animalière, le choix est vaste, avec de nombreuses marques et fonctionnalités. La pellicule a toujours sa place dans certains genres photographiques, mais pour la photographie animalière, elle n’est pas idéale. C’est pourquoi nous nous concentrons ici exclusivement sur les appareils photo numériques. En général, les deux choix les plus importants pour les appareils photo numériques destinés à la photographie animalière sont le type d’appareil et la taille du capteur.

Le reflex numérique mono-objectif (DSLR), appareil photo numérique, est le favori des professionnels depuis près de deux décennies. Il est équipé d’un miroir et d’un pentaprisme, ce qui signifie que vous voyez la scène à travers un viseur optique. Cependant, en raison de cette conception, les reflex numériques ont tendance à être plus grands, plus volumineux et plus lourds que les autres appareils photo disponibles aujourd’hui. C’est pourquoi ils commencent à perdre la faveur des photographes, les nouveaux modèles hybrides égalant et dépassant même les capacités de leurs prédécesseurs. L’appareil photo hybride n’a ni pentaprisme ni viseur optique, ce qui le rend plus léger et plus compact. Vous voyez votre sujet en direct grâce à l’écran LCD situé à l’arrière de l’appareil ou au viseur électronique intégré à l’oculaire.

De nos jours, les fabricants d’appareils photo consacrent davantage de ressources financières à la technologie, aux nouvelles fonctionnalités et aux choix d’objectifs pour leurs systèmes d’appareils photo sans miroir que pour les reflex numériques. Par conséquent, les appareils sans miroir semblent être l’endroit le plus logique pour commencer à construire un système d’appareil photo pour la faune si vous débutez.

Concernant le capteur d’image, la taille a son importance. Les appareils photo dits plein format possèdent un capteur d’image de la taille d’une pellicule 35 mm (36 mm x 24 mm). Cette surface plus grande produit des images de meilleure qualité (moins de bruit numérique et une meilleure plage dynamique) que les appareils photo dotés de capteurs plus petits. Les appareils photo APS-C, ou à capteur recadré, ont des capteurs d’image de 22 mm x 16 mm.

Certains photographes animaliers préfèrent les modèles d’appareils photo dotés d’un capteur plus petit, car celui-ci produit un facteur de grossissement – ​​ou plus précisément un « facteur de recadrage » – qui confère à tous les objectifs une portée plus grande. Par exemple, Nikon intègre un facteur de grossissement de 1,5x sur ces modèles et Canon de 1,6x. Ainsi, un objectif de 300 mm offre une portée de 420 mm sur un boîtier Nikon APS-C et de 480 mm sur un Canon.

D’autres caractéristiques importantes de l’appareil photo à prendre en compte pour la photographie animalière sont la vitesse de rafale, le nombre de points de mise au point automatique, la stabilisation d’image intégrée et l’étanchéité aux intempéries.

La vitesse de rafale désigne le nombre d’images par seconde que l’appareil photo peut capturer. Plus ce nombre est élevé, meilleures sont vos chances de capturer l’instant décisif d’une action rapide ou d’un comportement animal. La différence entre obtenir la position d’aile parfaite avec un oiseau en vol et ne pas l’obtenir réside peut-être dans le nombre d’images par seconde que votre appareil photo peut capturer. Pour réussir une photographie animalière, nous recommandons un minimum de 8 images par seconde.

Plus votre appareil photo offre de points de mise au point automatique, moins vous risquez de perdre le verrouillage de la mise au point lorsque vous suivez un animal en mouvement rapide. C’est également beaucoup plus pratique pour faire la mise au point sur un animal ou un oiseau qui n’est pas au centre du cadre.

La stabilisation d’image intégrée au boîtier est une fonctionnalité relativement récente qui réduit le flou dû aux mouvements de l’appareil pendant l’exposition. La photographie animalière nécessitant l’utilisation d’objectifs longs, particulièrement sujets aux tremblements, cette fonctionnalité est précieuse. Si vous envisagez un safari en Afrique ou une croisière photo en Antarctique, la stabilisation d’image intégrée à l’appareil, à l’objectif ou en tandem pourrait vous sauver la mise à plus d’un titre.

Enfin, il est évident que la photographie animalière se pratique en extérieur, où les éléments naturels peuvent potentiellement endommager les composants électroniques sensibles de votre appareil photo. L’étanchéité est une caractéristique qui protège votre appareil des intempéries, notamment de la pluie fine, de l’humidité et de la poussière. L’alternative à un appareil photo étanche est de le ranger dans ces conditions, de rater des photos ou de le faire fonctionner à des moments inopportuns.

Donc, pour récapituler rapidement, voici quelques éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit de choisir le bon appareil photo pour la photographie animalière :

1– Un reflex ou un hybride ? Les deux sont de bonnes options, mais le hybride représente clairement l’avenir.

2– Capteur plein format ou APS-C recadré ? Toutes choses égales par ailleurs, le capteur plein format offre une meilleure qualité, mais l’APS-C offre une portée plus importante.

3– Vitesse de pointe. Plus il y a d’images par seconde, mieux c’est.

4– Points autofocus. Plus l’appareil photo offre de points autofocus, plus la couverture du viseur est étendue pour le suivi de la mise au point et les options de composition.

5– Stabilisation d’image intégrée. Fortement recommandé.

6– Étanchéité adéquate. Vous allez être dehors, exposé à la poussière et à l’humidité ; cette caractéristique est donc indispensable.

Objectifs pour la photographie animalière

Nous allons maintenant parler de l’équipement le plus apprécié des photographes animaliers : les objectifs. Un bon objectif animalier sera – et devrait probablement – ​​votre plus gros investissement. Voyons donc quelques-unes des caractéristiques et options les plus importantes à privilégier pour un objectif.

La photographie animalière peut être réalisée avec n’importe quel objectif, du grand-angle au super téléobjectif, selon la situation et le message que vous souhaitez transmettre. Mais la grande majorité des occasions de prise de vue que vous rencontrerez nécessiteront un téléobjectif. Pourquoi ?

Il est naturel pour les animaux sauvages de rester aussi loin que possible des humains. Un téléobjectif peut agrandir votre sujet animalier dans le viseur, vous permettant ainsi de compter chaque moustache sur la face du lion si vous le souhaitez.

Il y a certains animaux dont il vaut mieux ne pas trop s’approcher. Garder une distance respectable est bénéfique et sans danger pour le photographe comme pour l’animal.

La perspective produite par un téléobjectif est particulièrement agréable pour les portraits animaliers, car elle crée une séparation entre le sujet et l’arrière-plan. De plus, l’angle de vue étroit facilite grandement le contrôle du contenu de l’arrière-plan.

Selon l’espèce, la plupart des photographies animalières nécessitent une focale d’au moins 400 mm pour maintenir les animaux calmes et détendus tout en vous maintenant à une distance de sécurité suffisante. Les téléobjectifs de 400 mm et plus sont appelés super téléobjectifs et sont généralement encombrants, lourds et coûteux.

Considérations majeures :

En pratique, la distance focale d’un objectif correspond à sa portée. Je vais laisser de côté les explications techniques. Pour photographier de petits oiseaux ou des mammifères sauvages très timides, une distance focale de 400 mm minimum est nécessaire, voire 600 mm ou 800 mm.

Pour les grands mammifères dans les parcs nationaux où vos sujets sont habitués aux gens, une gamme de distances focales de 200 mm à 400 mm sera généralement adéquate.

Le diamètre maximal d’un objectif est appelé ouverture maximale, ce qui prête à confusion car ce nombre est représenté par un nombre f/2. Certains le désignent comme le nombre f minimal de l’objectif. Quoi qu’il en soit, plus l’ouverture maximale de l’objectif est grande (plus le nombre f/2 est petit), plus l’objectif est considéré comme « rapide », car cela correspond à des vitesses d’obturation plus rapides. Les f/2,8 et f/4 sont considérés comme des téléobjectifs rapides, tandis que les f/5,6 et f/8 sont lents.

Les objectifs plus rapides fonctionnent mieux dans des conditions de faible luminosité (vitesses d’obturation plus rapides et ISO plus faibles) et créent une profondeur de champ plus faible lorsqu’ils sont utilisés à grande ouverture, produisant un arrière-plan plus lisse et flou.

Les objectifs à focale fixe sont des objectifs à focale fixe, par exemple 400 mm ou 600 mm. Ces objectifs sont particulièrement adaptés aux petits oiseaux ou aux animaux timides à distance, comme les léopards des neiges de l’Himalaya. Limités à une seule focale, vous rencontrerez des difficultés si l’animal que vous photographiez se rapproche. Vous devrez zoomer avec vos pieds ou changer d’objectif, ce qui pourrait vous faire rater des photos.

Les zooms offrent une plage de focales étendue avec un seul objectif – de 100 à 400 mm, par exemple – et offrent une plus grande flexibilité pour résoudre le problème que je viens d’évoquer : vous pouvez dézoomer sans vous soucier de changer d’objectif et de rater des photos. Vous disposez également de plus de possibilités de cadrage créatif de votre sujet animalier dans le viseur. Si vous prévoyez de photographier depuis un point fixe où vous ne pouvez ni vous rapprocher ni vous éloigner – comme un véhicule, un quai ou un grand bateau de croisière – un zoom vous sera bien plus utile.

Il était vrai autrefois que les objectifs à focale fixe étaient considérablement plus piqués que les zooms, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Si la différence est importante, les objectifs à focale fixe ne justifient pas le manque de flexibilité des zooms.

Les téléobjectifs ayant un angle de champ extrêmement étroit, ils exagèrent et amplifient tout mouvement ou tremblement de l’appareil, ce qui produit une photo floue ou floue. Il est préférable d’atténuer ce problème en utilisant des vitesses d’obturation plus rapides, un support de trépied solide et un système de stabilisation d’image ou de réduction des vibrations intégré à l’objectif.

Chaque objectif possède son propre nom pour sa technologie propriétaire, mais quel que soit le nom, il est fortement recommandé d’activer ce commutateur, même si vous utilisez l’appareil photo et l’objectif sur un trépied. Selon la marque et le modèle de l’objectif, ces fonctionnalités peuvent réduire les tremblements et permettre une prise en main de l’objectif de 5 niveaux.

Un objectif peut avoir toutes les caractéristiques techniques que vous souhaitez, mais s’il ne vous convient pas, vous ne serez pas aussi productif que vous l’espériez. Observez la position naturelle de vos mains sur l’objectif lorsque vous le tenez pour photographier, ainsi que l’emplacement des commutateurs AF/MF et de la bague de zoom par rapport à l’endroit où vous le tenez. L’objectif est-il trop lourd pour être manipulé ou même transporté ? L’objectif, comme l’appareil photo, doit être confortable et intuitif, comme s’il était le prolongement de vos mains. En cas de doute, louez-en un pour une semaine avant d’investir.

Si vous possédez déjà un téléobjectif et envisagez de le remplacer par un téléconvertisseur à focale plus longue, envisagez d’abord un téléconvertisseur. Les téléconvertisseurs, aussi appelés extenseurs ou téléconvertisseurs, sont des objectifs qui s’insèrent entre le boîtier de l’appareil photo et votre téléobjectif actuel. Ils augmentent la focale de l’objectif principal. L’effet de grossissement dépend du facteur de multiplication du convertisseur, généralement 1,4x, 1,6x ou 2,0x, selon le modèle. Par exemple, si l’objectif principal est de 300 mm, l’ajout d’un téléconvertisseur 1,4x portera la focale à 450 mm, tandis qu’un modèle 2,0x portera la focale à 600 mm.

Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est que les téléconvertisseurs présentent quelques inconvénients. Tout d’abord, l’ajout d’un téléconvertisseur entraîne une perte de résolution et de qualité d’image. Si l’objectif et le téléconvertisseur sont bien adaptés – idéalement de la même marque – la perte de qualité peut être minime, mais elle reste réelle. De plus, l’utilisation d’un téléconvertisseur réduit l’ouverture maximale de l’objectif principal. Par exemple, un téléconvertisseur 1,4x réduit l’ouverture maximale d’un diaphragme, tandis qu’un 2,0x la réduit de deux. Un objectif à focale fixe de 300 mm f/4 devient 450 mm f/5,6 avec un multiplicateur 1,4x et un 600 mm f/8 avec un multiplicateur 2,0x. Tous les objectifs ne sont pas compatibles avec les téléconvertisseurs, et vous risquez également de perdre votre autofocus, selon le système d’appareil photo et l’ouverture maximale de l’objectif utilisé. Il est conseillé de se renseigner à ce sujet avant d’en acheter un. Certains téléobjectifs zoom récents sont équipés de téléconvertisseurs intégrés, qui s’activent d’une simple pression sur un bouton. C’est bien plus qu’un simple avantage : cela permet de gagner un temps précieux en évitant de changer d’objectif ou d’ajouter un téléconvertisseur, ce qui peut faire toute la différence entre réussir et rater la photo.

Les filtres sont moins importants en photographie animalière que dans d’autres genres, comme la photographie de paysage. Néanmoins, dans certaines situations, ils peuvent s’avérer utiles à votre sac photo.

Un filtre particulièrement utile pour photographier la faune sauvage est le filtre polarisant. Il supprime les reflets des surfaces humides, ce qui est particulièrement utile pour photographier des animaux mouillés dont la peau ou la fourrure produit des reflets intenses. Par exemple, les phoques mouillés réfléchissent beaucoup de reflets gênants qu’un filtre polarisant peut éliminer. Le filtre polarisant peut également être utile pour éliminer les reflets des surfaces aquatiques. L’inconvénient est que l’ajout d’un filtre polarisant entraîne une perte d’environ deux diaphragmes de lumière. La photographie animalière est souvent une question de vitesse et de lumière disponible ; il est donc essentiel de comprendre l’équilibre entre les besoins en polarisation et en vitesse dans chaque situation.

Les filtres à densité neutre sont des verres optiques obscurcis qui absorbent une partie de la lumière avant d’atteindre le capteur de votre appareil photo. Autrement dit, ils réduisent volontairement la lumière pour obtenir des vitesses d’obturation plus longues. Cela n’est guère utile pour la plupart des situations de photographie animalière, mais si vous souhaitez capturer l’illusion de mouvement d’un animal ou d’un oiseau en effectuant un panoramique, un filtre à densité neutre peut vous être nécessaire pour obtenir la vitesse d’obturation souhaitée.

Si votre téléobjectif possède une lentille frontale de 77 millimètres ou moins (par exemple, un objectif 300 mm f/4 ou 100-400 mm), utilisez un filtre polarisant vissé fixé à l’avant. Pour les objectifs plus grands (par exemple, 400 mm f/2,8, 500 mm, 600 mm et 200-400 mm f/4), un emplacement pour filtre est prévu près de la base de l’objectif.

Maintenant, récapitulons ce que nous venons de lire :

1. L’objectif est la décision la plus importante lors de l’achat d’équipement de chasse à la faune.
2. Un téléobjectif est votre outil le plus essentiel lorsque vous photographiez la faune.
3. Les objectifs à focale fixe ont une distance focale fixe ; il faut donc zoomer avec les pieds. Les zooms offrent beaucoup plus de flexibilité et de compositions créatives.
4. Les objectifs avec une grande ouverture maximale sont considérés comme rapides car ils correspondent à une vitesse d’obturation plus rapide, en particulier en basse lumière.
5. Si vous ne connaissez pas un objectif, louez-le avant de l’acheter.
6. Utilisez la stabilisation d’image ou la réduction de vibration sur votre objectif.
7. Vous voulez un téléobjectif qui soit confortable dans vos mains et qui ne soit pas trop lourd.
8. Les téléconvertisseurs peuvent étendre la portée de votre objectif, mais vous coûtent une partie de la lumière disponible.
9. Les filtres, bien que non nécessaires, peuvent être utiles dans des situations limitées.

Accessoires

Dans cette section, nous allons discuter de quelques gadgets supplémentaires et d’accessoires importants qui peuvent vous aider dans votre photographie animalière.

STABILISATION LORS DE LA PRISE DE PHOTOS

Tenir l’appareil photo et l’objectif à la main est une bonne stratégie si l’appareil et l’objectif sont petits et légers, si vous êtes dans un véhicule ou un bateau, ou si vous devez pouvoir déplacer l’appareil rapidement et avec précision. On pense notamment aux oiseaux en vol. Mais en dehors de ces exceptions, il est conseillé de travailler sur un trépied pour obtenir des images nettes et éviter la fatigue des bras et des épaules. Examinons quelques solutions pour stabiliser et maintenir votre matériel photo en toute sécurité lors de vos prises de vue sur le terrain.

Un trépied robuste est le meilleur support pour appareil photo et objectif pour la photographie animalière. Non seulement il vous permettra d’obtenir les images d’une netteté exceptionnelle, mais il supportera également les téléobjectifs lourds dont vous aurez souvent besoin pendant de longues périodes.

Lorsque vous choisissez un trépied, voici les éléments à prendre en compte.

L’acier, la fibre de carbone et l’aluminium sont les trois matériaux de construction disponibles. Bien que plus onéreuse que les autres options, la fibre de carbone est considérée comme la meilleure en raison de sa résistance, de sa rigidité et de sa légèreté.

Lorsque vous utilisez des objectifs lourds et volumineux, il est important de tenir compte de la capacité de charge du trépied. Calculez le poids de l’ensemble appareil photo/objectif le plus lourd que vous utiliserez, puis vérifiez la capacité de charge indiquée par le fabricant de chaque modèle. De nombreux trépieds légers aux pieds fins ne conviennent pas au matériel nécessaire à la photographie animalière sérieuse.

Il vous faut également un trépied qui surélèvera votre appareil photo et votre objectif à hauteur des yeux en position debout. C’est important si vous êtes grand. La photographie animalière exige de la patience et de longues attentes. Ne restez pas penché et mal à l’aise en regardant dans le viseur trop longtemps parce que la hauteur maximale de votre trépied est trop basse. Vérifiez les spécifications avant d’acheter un trépied.

Il est également important de prendre en compte la taille du trépied une fois replié. Dans les spécifications du fabricant, il s’agit de sa longueur pliée. Certains trépieds sont dotés de trois sections de pieds, tandis que d’autres en ont quatre. Les trépieds à quatre sections de pieds permettent une taille réduite, bien plus pratique en voyage, car ils se glissent dans une valise ou s’attachent à un sac à dos.

La plupart des trépieds sont vendus avec des pieds uniquement, sans rotule. La rotule se fixe sur le dessus du trépied et se connecte à l’appareil photo ou à l’objectif. Il n’existe que deux options sérieuses pour les photographes animaliers : la rotule sphérique et la rotule stabilisateur.

Une rotule est un système à rotule : l’appareil photo ou l’objectif est fixé à une plateforme verrouillable sur la rotule. Elle offre aux photographes une grande liberté de mouvement pour photographier des animaux et des oiseaux rapides. Petites, compactes et intuitives, elles permettent de verrouiller la rotule dans une position précise pour une stabilité optimale ou de la relâcher légèrement pour changer de direction à tout moment.

Le but d’une tête de cardan est de créer une combinaison parfaitement équilibrée d’objectif et d’appareil photo qui permet facilement un mouvement horizontal et vertical sur un trépied avec peu d’effort.

Comme nous le savons maintenant, les super téléobjectifs sont extrêmement lourds et difficiles à manœuvrer. Les tenir à la main plus de quelques secondes d’affilée est impossible. La plupart des rotules ne sont pas assez robustes pour maintenir en toute sécurité un objectif 400 mm f/2,8, 500 mm f/4 ou 600 mm f/4 avec un appareil photo fixé ; la nacelle est donc la seule véritable option. Une fois l’objectif et l’appareil photo installés et correctement équilibrés sur la nacelle, vous pouvez déplacer l’ensemble d’un simple doigt.

Le monopode est une autre option pour soutenir un appareil photo et un objectif. Il s’agit d’une simple perche servant à soutenir un appareil photo et un objectif. Il n’offre pas la stabilité optimale d’un trépied et, comme il n’est pas autoportant, il est impossible de lâcher l’appareil photo et l’objectif. Un monopode offre plus de stabilité qu’une simple prise en main et supporte le poids des super-téléobjectifs lourds. Il offre également une maniabilité et une portabilité bien supérieures à celles d’un trépied, ce qui constitue un atout majeur pour observer les animaux rapides.

Pour photographier depuis une voiture ou un véhicule, un sac de haricots peut stabiliser l’objectif et servir de coussin entre l’ouverture rigide de la fenêtre et le matériau de l’objectif. Achetez les sacs vides et remplissez-les de haricots, de riz ou de billes de polystyrène pour plus de volume. Plus le remplissage est lourd, plus le sac sera stable et solide. Fenêtre ouverte, placez le sac de haricots dans l’ouverture et posez votre objectif dessus. Le remplissage se tassera, créant un support idéal pour l’objectif.

UTILISER LE FLASH DANS VOTRE PHOTOGRAPHIE

La grande majorité de la photographie animalière se fait à la lumière naturelle – celle du soleil et rien d’autre. Mais il arrive qu’un éclairage supplémentaire, comme un flash électronique, soit nécessaire. Un flash électronique est un jet de lumière artificielle utilisé pour éclairer un sujet photographique sombre. Certains appareils photo sont équipés d’un flash rétractable intégré, mais un flash dédié est une bien meilleure option pour la photographie animalière.

Dans quelles situations le flash peut-il être utilisé pour améliorer la lumière ? Voici quelques exemples :

Vous avez peut-être un animal en contre-jour (le soleil est derrière votre sujet animalier), mais au lieu de noircir les détails de l’animal pour créer une silhouette, vous souhaitez en conserver certains. Un éclair de flash peut révéler les détails des zones sombres de votre sujet sans modifier l’exposition du reste de l’image. Autrement dit, cela permet d’équilibrer la lumière de la scène.

Plus loin dans cet article, nous verrons pourquoi l’effet de lumière – penser, briller dans le regard – est important pour les portraits animaliers. L’utilisation d’un flash permet de créer facilement un effet de lumière naturel.

Un flash dédié se place sur votre appareil photo et se connecte via la griffe porte-accessoire. Selon le modèle (chaque fabricant d’appareil photo propose des options et des fonctionnalités différentes), il est plus puissant que n’importe quel flash rétractable. Il offre davantage de possibilités aux photographes animaliers. Vous pouvez également utiliser le flash hors de l’appareil photo grâce à une rallonge de synchronisation TTL dédiée pour obtenir un angle de lumière légèrement différent. Pour des résultats optimaux, le flash et l’appareil photo doivent être du même fabricant.

Le flash électronique a une portée limitée, ce qui pose problème avec un téléobjectif. Dans ce cas, un multiplicateur de flash peut être utilisé. Ce multiplicateur se fixe à l’avant du flash et concentre la puissance du flash grâce à une lentille de Fresnel, ce qui augmente sa portée effective. Si vous prévoyez d’utiliser un flash électronique pour la photographie animalière, un multiplicateur de flash est indispensable. Le kit Magbeam Wildlife de Magmod et le Better Beamer de Visual Echos sont d’excellentes options.

Si vous utilisez un grand téléobjectif, comme un 500 mm ou un 600 mm, pensez à utiliser un support de flash pour le fixer quelques centimètres au-dessus de l’objectif. Cela surélèvera suffisamment la source lumineuse pour éviter les yeux rouges chez vos sujets animaliers et apportera plus de profondeur à l’image. Vous aurez besoin d’une rallonge pour connecter votre flash à l’appareil photo si vous utilisez un support de flash et d’une rallonge de synchronisation TTL (à travers l’objectif) pour votre flash.

Paramètres pour la photographie animalière

Vitesses d’obturation pour la photographie animalière

Pour la photographie animalière, la vitesse d’obturation est probablement l’élément le plus important du triangle d’exposition. Prendre des scènes animalières pleines d’action avec une vitesse d’obturation lente ne fonctionnera jamais, sauf si vous effectuez un panoramique ou recherchez un flou de mouvement artistique.

Cela dépend toujours de l’intensité du mouvement, mais je recommande de régler la vitesse d’obturation à au moins 1/1200 de seconde. Dans la plupart des cas, une vitesse beaucoup plus rapide peut même être nécessaire. J’utilise généralement le mode manuel pour photographier la faune. Mes vitesses d’obturation sont toujours réglées à au moins deux fois ma focale (à 500 mm, ma vitesse d’obturation est d’au moins 1/1000 de seconde) pour les portraits d’animaux marchant lentement.

Pour les animaux qui courent, je règle mes vitesses d’obturation entre 1/1000 et 1/1250, pour les oiseaux en vol entre 1/1600 et 1/2500, et pour les petits oiseaux rapides, à 1/3200. J’ajuste ensuite l’ouverture et l’ISO en fonction de la luminosité.

Sur cette photo, le vol d’un fou de Bassan a nécessité au moins 1/1600e de seconde. Si j’étais à 1/1200e de seconde, il y aurait du mouvement dans les ailes. Mieux vaut prévenir que guérir ; réglez donc la vitesse d’obturation la plus rapide possible.

Sur cette photo de la migration des gnous à travers les plaines du Serengeti, je voulais évoquer un léger mouvement lorsque la terre se soulevait autour du troupeau. J’avais déjà pris une série d’images à 1/2000e de seconde pour figer toute l’action. Sur cette photo, j’ai ralenti la vitesse d’obturation à 1/320e de seconde et j’ai filmé le troupeau. Le résultat final était un léger mouvement des pattes, et le reste de l’image était d’une netteté remarquable.

Mon réglage de prédilection pour la photographie animalière est le 1/2000. Pour moi, c’est la valeur idéale si j’ai assez de lumière. On peut tout photographier avec ce réglage : des oiseaux en vol aux animaux en pleine course en Afrique, et absolument tout. Il vous couvrira de tous vos mouvements, du balancement d’un bateau ou du véhicule dans lequel vous vous trouvez. C’est un réglage idéal, surtout avec les ISO des appareils photo actuels !

Sélection de la bonne ouverture

Utiliser un zoom optique à longue ouverture offre de nombreux avantages en photographie animalière. Une ouverture plus large réduit la profondeur de champ, permettant d’isoler le sujet d’un arrière-plan chargé ou inintéressant en le floutant avec un magnifique effet bokeh. Bien sûr, veillez à maintenir la netteté des zones critiques de votre sujet, en portant une attention particulière à la mise au point. Ouvrir à fond signifie utiliser la plus grande ouverture prise en charge par votre objectif, généralement ƒ/2,8, ƒ/4, voire ƒ/5,6 pour certains zooms. Pour les petits animaux, cela permet souvent d’obtenir une mise au point complète. Pour les plus grands, le photographe doit s’assurer que les yeux sont nets, avec une profondeur de champ acceptable, généralement du nez jusqu’aux oreilles (à gauche). Parfois, cela nécessite de sélectionner une ouverture plus étroite que pour un petit animal.

Avec des groupes d’animaux, une ouverture plus grande permet d’isoler un animal du reste du groupe (à droite). Cela peut contribuer à créer une impression de profondeur dans une rangée d’animaux ou à souligner un comportement. Cependant, il arrive parfois qu’un photographe souhaite s’assurer que tous les animaux du groupe soient nets. Une bonne compréhension de la profondeur de champ et de son influence sur divers facteurs peut vous aider à faire les choix les plus adaptés à votre vision créative. Comprendre la profondeur de champ selon différents réglages : la profondeur de champ (PdC) est la distance entre le point le plus proche et le point le plus éloigné d’une image nette. La profondeur de champ est affectée par trois facteurs : la focale de l’objectif, l’ouverture et la distance au sujet. Plus la focale de l’objectif est grande, plus la profondeur de champ diminue. Des ouvertures plus grandes entraînent également une profondeur de champ plus faible, tout comme une distance au sujet réduite. À l’inverse, des focales plus courtes, des ouvertures plus étroites et une distance au sujet plus grande entraînent une profondeur de champ plus importante.

Bien que ces généralités soient simples et utiles, le calcul de la profondeur de champ peut s’avérer complexe et peu pratique sur le terrain, à moins de disposer d’outils pour vous aider. L’application PhotoPills en est un exemple. Elle offre un large éventail d’outils aux photographes et permet de calculer rapidement des paramètres complexes comme la profondeur de champ et la distance hyperfocale. Utilisons PhotoPills pour calculer quelques exemples de profondeur de champ. L’image de gauche illustre le calculateur de profondeur de champ de PhotoPills, qui permet de saisir le modèle d’appareil photo, la distance focale, l’ouverture et la distance du sujet pour calculer la profondeur de champ. L’image de droite illustre le calculateur de profondeur de champ de PhotoPills, indiquant les limites proche et lointaine de la profondeur de champ en fonction de la distance focale, de l’ouverture et de la distance du sujet. La page suivante présente un tableau présentant les calculs de profondeur de champ pour différentes distances focales, ouvertures et distances du sujet. Les exemples proviennent d’un appareil photo plein format.

Bien sûr, les combinaisons de distance du sujet, de focale et d’ouverture sont illimitées, et ces tableaux ne sont que quelques exemples illustrant les points clés. J’encourage les photographes à utiliser une application comme PhotoPills pour explorer les différentes profondeurs de champ de leurs objectifs à différentes distances du sujet.

Réglage de l’ouverture pour la photographie de grands animaux. Pour photographier de petits animaux isolés, de grandes ouvertures permettent généralement de faire la mise au point sur l’animal entier. Cela peut également être vrai pour photographier des animaux plus grands de profil. Des ouvertures plus petites sont nécessaires pour photographier un animal de face si l’on souhaite une mise au point nette du bout du nez aux oreilles (plus le nez est long, plus c’est vrai !). Par exemple, si vous photographiez le visage d’un ours à 500 mm à 13 mètres de vous, une ouverture de ƒ/5,6 donnera une profondeur de champ de seulement 22 cm. Cela ne suffira pas à faire la mise au point sur les yeux et le museau ; une ouverture plus petite sera donc nécessaire pour obtenir la mise au point sur l’ensemble du visage. Des ouvertures beaucoup plus petites sont nécessaires si vous souhaitez une mise au point sur toute la longueur d’un grand animal lorsqu’il s’approche directement de vous.

Réglage de l’ouverture pour photographier des groupes d’animaux. Les photos animalières de groupes d’animaux peuvent être très captivantes. Montrer l’interaction entre un père et ses petits ou mettre en valeur les comportements et les interactions du groupe donne souvent des photos captivantes. Si une faible profondeur de champ peut être utile pour isoler un animal au sein d’un groupe, le photographe souhaite parfois avoir la mise au point sur tous les animaux d’un groupe donné. Dans ce cas, l’ouverture doit être suffisamment petite pour obtenir la profondeur de champ souhaitée. Lorsque je photographie des groupes d’animaux, j’ajuste mon ouverture au fur et à mesure, en me basant sur quelques observations de base.

Premièrement, combien d’animaux y a-t-il dans le groupe ? Plus il y a d’animaux, plus ils sont dispersés à une profondeur plus grande et plus il faudra des ouvertures plus petites pour les capturer tous.

Deuxièmement, à quelle distance se trouvent les animaux et quel est le zoom que j’utilise ? Si j’utilise un objectif relativement grand-angle, par exemple un 24-70 mm, la profondeur de champ ne pose généralement pas de problème. En revanche, avec un objectif de 500 mm et que les animaux ne sont qu’à 20 m, je sais qu’il me faudra des ouvertures assez petites pour obtenir une mise au point nette sur un groupe d’animaux.

En fonction de ces facteurs, je choisirai le réglage d’ouverture à utiliser. Une ouverture de ƒ/7,1 ou ƒ/8 avec un groupe plus petit et un décalage plus faible. ƒ/9, ƒ/11 ou ƒ/13 lorsqu’il y a plus d’animaux et un décalage plus important. J’irai jusqu’à ƒ/16 ou ƒ/18 pour un groupe couvrant une profondeur importante ou lorsqu’ils sont particulièrement proches avec un zoom long.

Lorsqu’un groupe d’animaux est immobile, je prends souvent une série de photos successives avec des ouvertures de plus en plus petites. Une fois téléchargées sur l’ordinateur, je peux choisir le réglage offrant la netteté optimale.

Si je photographie une photo d’action d’un groupe d’animaux, je travaillerai souvent avec une ouverture plus petite pour les garder tous nets (ou au moins tous les animaux impliqués dans l’action). Bien sûr, cela doit être équilibré avec une vitesse d’obturation suffisamment élevée pour figer l’action !

Ma principale décision créative pour la photographie animalière, outre le cadrage et la composition, est le choix de l’ouverture. Parfois, l’ouverture est grande pour isoler un seul animal, mais pour les groupes ou les grands animaux, je dois constamment me rappeler de réduire l’ouverture afin de conserver une profondeur de champ adéquate. Je m’assure ensuite que mon ISO est suffisant pour me permettre des vitesses d’obturation suffisamment rapides pour l’image que je cherche à obtenir. Pour la photographie animalière, je privilégie généralement 1/320-1/500 s pour les animaux relativement immobiles, 1/1000-1/1600 s pour les mouvements rapides, et 1/2000-1/2500 s pour les mouvements très rapides comme les oiseaux en vol.

Choses à retenir sur le terrain

PATIENCE

J’entends ce commentaire tout le temps : « Combien de temps as-tu dû attendre pour prendre cette photo ? Tu dois être vraiment patient. » Je suis patient. Mais pour être honnête, je le suis rarement en photographie. Je devrais peut-être être plus patient. Ce n’est tout simplement pas dans mes gènes. Je ne serai jamais le photographe qui reste assis dans un affût toute la journée à attendre de prendre la photo d’un oisillon huard sur le dos de sa mère, dans le décor photographique parfait au milieu des roseaux.

Je préfère me déplacer discrètement et observer le comportement de la faune dans la zone où je me trouve. En complément de mes recherches de prévisualisation, je recherche les points de vue d’où je souhaite photographier afin de mieux me préparer pour obtenir les clichés souhaités. Ma méthode me permet également de mieux observer la région, d’apprécier la beauté de la nature et m’offre souvent l’occasion de photographier d’autres espèces locales lors de mes déplacements.

Vous me trouverez souvent en train de repérer des emplacements GPS lors de mes déplacements. En les marquant, je vérifie la luminosité disponible à ces points d’observation. Je suis toujours attentif à la lumière et à son effet sur une scène (j’y reviendrai plus tard). Cette méthode me permettra d’être prêt à utiliser l’éclairage pour créer des images plus percutantes.

Je ferai plusieurs visites au même endroit pour observer les habitudes de la faune. Vous serez surpris de constater à quel point un animal est habitué à son environnement : il chasse aux mêmes endroits, à la même heure, et utilise les mêmes zones pour se reposer. Cette méthode m’a été très utile au fil des ans. Elle pourrait vous convenir, mais vous pourriez aussi être plus patient que moi et vous contenter de rester assis dans votre affût à attendre le moment idéal.

COMPOSITION

La composition est probablement l’élément créatif le plus important de votre photo. Sans elle, votre image ne sera pas attrayante. Quelques règles de composition de base amélioreront instantanément vos photos. En appliquant ces conseils, vous pourrez passer au niveau supérieur et maîtriser la narration animalière.

Voici quelques conseils de composition de base qui rendront votre composition beaucoup plus attrayante dans presque toutes les situations.

Photographier la faune à hauteur des yeux – Cette technique donne à la personne qui regarde votre image l’impression d’être à vos côtés pendant la prise de vue. Elle vous permet également de vous démarquer de celles des autres photographes qui se contentent de regarder la faune. Toutes les photos animalières ne doivent pas être prises à hauteur des yeux, mais c’est une composition qui vous permet de vous sentir connecté à votre sujet.

La règle des tiers – La règle des tiers fait partie d’une esthétique visuelle plus fondamentale appelée le « juste milieu ». Ce rapport se retrouve dans la nature, la musique, les arts visuels, et même le corps humain, ainsi que dans les comportements. Le rapport de 1 à 1,618 est reconnu comme un principe de conception de qualité et a été utilisé par les designers dès 300 av. J.-C., lorsqu’Euclide mentionnait le « juste milieu » dans son ouvrage sur les éléments d’Euclide.

En matière de photographie, la règle des tiers stipule que lorsqu’un cadre d’image est divisé en trois segments égaux, à la fois horizontalement et verticalement (pensez à un jeu de morpion), il y a une valeur esthétique à placer des éléments visuels importants sur l’une des lignes horizontales ou verticales, ou lorsque deux de ces lignes se croisent.

1 – Le point focal des images

2 – Le sujet principal de la faune sauvage

3 – L’horizon

L’intersection des lignes horizontales et verticales s’appelle PowerPoint et constitue un bon point de départ pour déterminer l’emplacement de votre sujet animalier et de vos points focaux. Si vous travaillez sur une vaste scène animalière, essayez de placer le sujet sur l’un des points d’intersection. S’il s’agit d’un portrait animalier, placez les yeux ou les traits saillants du visage à 1/3 du bord du cadre. S’il y a un horizon entre la terre et le ciel ou l’eau et la terre, essayez de le placer à 1/3 du haut ou à 1/3 du bas.

N’oubliez pas : si vous suivez systématiquement la règle des tiers, vos photos animalières peuvent vite devenir ennuyeuses et prévisibles. Le principal avantage de la règle des tiers est de vous aider à choisir où placer votre sujet dans le cadre. C’est un bon point de départ, mais si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer autre chose.

Utilisez la règle des tiers comme guide si vous ne savez pas par où commencer, mais parfois, la transgresser est une meilleure option. Les exceptions à la règle sont souvent les photos les plus attrayantes visuellement, mais ne la transgressez pas juste pour le plaisir, transgressez-la parce que c’est mieux. Qu’est-ce qui est mieux ? À vous de décider, après tout, l’art est l’expression de votre vision personnelle.

Utiliser l’espace négatif dans vos images

L’espace négatif est la zone qui entoure le sujet principal d’une image. Dans ce contexte, le sujet principal, ou l’animal, peut être qualifié d’espace positif. Tout aussi important que le sujet principal lui-même et son espace positif, l’espace négatif contribue à définir les limites de l’espace positif et apporte un équilibre essentiel à toute image.

En termes simples, l’espace négatif est l’espace de respiration autour de votre animal sauvage, qui détermine l’équilibre et le plaisir de l’image. Il permet de mettre en valeur les sujets principaux de la photo, ce qui attire naturellement le regard. Un espace négatif insuffisant autour de votre animal peut donner l’impression d’être à l’étroit et encombré par le cadre. Un espace trop important autour de votre sujet peut donner l’impression d’être déséquilibré.

Mozart a dit un jour que la musique ne se résumait pas aux notes elles-mêmes, mais au silence qui les sépare. Cela s’applique également aux espaces négatifs et positifs en photographie. Un bon exercice de visualisation créative consiste à ignorer l’élément visuel principal de la scène et à se concentrer sur les vides qui les séparent. Cela vous oblige à prêter davantage attention à l’espace négatif, à sa localisation et à son lien avec le ou les sujets principaux de votre photographie. Cela vous aidera à percevoir plus clairement les lignes, les formes et les zones d’impact visuel, ainsi que leur relation entre elles et avec le cadre de l’image.

En matière d’espace et d’espacement en général, il est généralement préférable de laisser suffisamment d’espace entre les éléments importants afin qu’ils ne se confondent pas. Imaginons un groupe ou un troupeau d’animaux sur une photographie : vous souhaitez composer la scène de manière à laisser des espaces vides entre chacun d’eux. L’espace fait désormais partie intégrante du motif, au même titre que les animaux eux-mêmes. C’est également vrai pour les silhouettes, où toute fusion entre des éléments importants pourrait détruire l’intégrité de la ou des silhouettes du sujet.

Les photographes animaliers professionnels savent que l’arrière-plan de l’image est tout aussi important que le sujet lui-même. Les photos animalières avec un arrière-plan distrayant ou désordonné perdent leur impact visuel, le sujet principal se fondant ou se perdant dans les distractions de l’arrière-plan. Assurez-vous que l’espace négatif autour de votre sujet principal soit suffisant. Il ne sera pas à l’étroit et minimisera les angles morts indésirables dans votre image.

Se concentrer sur les yeux

Chaque fois que vous saluez quelqu’un, vous lui serrez la main et le regardez dans les yeux. La photographie animalière ne fait pas exception. Vous n’allez pas tendre la main au lion, mais vous allez le regarder dans les yeux, comme quelqu’un qui regarde la photo que vous prenez.

Biologiquement, nous, les humains, possédons un système visuel programmé pour s’adapter immédiatement aux yeux d’un animal ou de nos semblables. Qu’il s’agisse d’un portrait animalier ou d’une personne, les yeux constituent le point focal initial de l’image et attirent d’abord l’attention du spectateur. Si les yeux sont flous ou hors de vue, l’attention du spectateur se perdra immédiatement.

Lors de la prise de vue, si les yeux sont clairement visibles dans le viseur, il est conseillé de positionner l’un des points de mise au point de l’appareil photo directement sur l’œil ou les yeux. Si l’animal ou l’oiseau regarde à 90° d’un côté et que le plan de mise au point du visage est à environ 90° de l’angle de l’appareil et de l’objectif, tout devrait être relativement net, même à f/4 ou f/5,6.

Cependant, si l’animal a un long museau ou un long bec, ou s’il regarde directement l’appareil photo, le nez ou le bec risquent d’être flous lors de la mise au point sur les yeux. Dans ce cas, fermez l’objectif à f/11 ou f/13 pour capturer tout le visage et faire la mise au point. Cependant, une faible profondeur de champ peut être préférable et une mise au point sélective sur les yeux est préférable. Si le visage ou le corps de l’animal n’est que partiellement net, l’image sera tout de même réussie tant que les yeux sont nets.

Lorsque l’animal établit un contact visuel avec l’objectif et l’appareil photo, il est plus facile pour le spectateur d’établir un lien avec le sujet. Ce lien ne se produit que si le regard est net. Cela dit, même si l’animal regarde dans une direction différente, son ou ses yeux doivent rester parfaitement nets pour que la photo soit réussie.

En photographie de portrait, on entend souvent dire : « Les yeux sont le miroir de l’âme ». Je souhaite que vous commenciez à considérer les yeux d’un animal de la même manière. Les yeux expriment la peur, la tristesse, la colère et même le bonheur d’un animal, et si vous parvenez à capturer cette émotion, votre spectateur aura une réaction positive à votre photo.

Portrait ou photo d’environnement ? Selon votre distance par rapport au sujet, vous pouvez choisir de réaliser un portrait ou de le photographier en fonction de son environnement. Les deux options permettent de créer une image percutante. Cependant, le choix dépend souvent de la lumière, de l’arrière-plan et des autres éléments visibles dans le viseur. Si la lumière est bonne sur votre sujet et pas sur l’arrière-plan, essayez un portrait. Si l’arrière-plan est magnifique et met en valeur votre sujet, il est toujours préférable d’essayer les deux sur le moment et de les observer sur l’écran de votre ordinateur.

Ne coupez pas de parties du corps, sauf intentionnellement. C’est tellement facile. On est tellement obsédé par le corps ou le visage de l’animal qu’on oublie sa queue, ses pattes ou ses ailes lorsqu’un oiseau vole.

Je jette souvent un coup d’œil rapide dans mon viseur pour m’assurer de ne couper aucune partie du corps dans le cadre. Pour éliminer ce problème, il suffit de photographier l’animal un peu plus large et de le recadrer selon la composition souhaitée lors de la phase de retouche.

Évitez les tangences – Le mot « tangente » indique généralement que deux éléments se touchent, mais en photographie, ce terme décrit des formes qui se touchent de manière visuellement gênante. Lors de la création d’une composition, il y a tellement d’éléments différents à jongler qu’il est facile de passer à côté des défauts les plus évidents, et c’est là que des tangentes indésirables s’immiscent.

Comme je l’ai mentionné dans le conseil de composition précédent, je jette souvent un coup d’œil rapide à mon viseur pour repérer les tangentes. Les éliminer peut être aussi simple que de changer de point de vue.

La composition photographique animalière comporte de nombreux petits détails à retenir. Mais plus vous vous exercerez, plus vous y prêterez inconsciemment attention, sans même y penser.

PERSPECTIVES INHABITUELLES

La composition animalière consiste généralement à capturer l’animal entier en action. Il peut courir, chasser, se battre ou voler, et l’objectif est généralement de capturer cette action.

Cependant, ne négligez pas les gros plans intéressants sur des détails complexes. Qu’il s’agisse des écailles d’un alligator, des cornes d’un bison ou des griffes d’un lézard, votre appareil photo peut vous offrir un aperçu de ces détails qu’un spectateur n’apprécierait pas habituellement.

ARRIÈRE-PLAN

Les photos animalières peuvent être gâchées par un arrière-plan encombré, distrayant pour le spectateur ou tout simplement laid. Par exemple, des ours noirs sur un rivage peuvent être magnifiques… des ours noirs à la décharge locale, ça paraît tout simplement déplacé. C’est beaucoup moins naturel et peu inspirant.

Une règle générale à suivre… « Tout ce qui n’améliore pas ma photo la rend pire. »

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prendre de belles photos d’animaux sauvages au zoo. Il vous suffit de gérer le décor. Un bon conseil : si l’arrière-plan gâche votre photo, zoomez directement sur le sujet pour l’éliminer au maximum.

En zoomant, vous réduirez également la profondeur de champ au minimum, de sorte que tout arrière-plan qui apparaît sur votre photo sera flou et moins distrayant.

D’un autre côté, une photographie animalière qui capture le sujet dans un magnifique cadre naturel peut être encore plus efficace qu’un simple gros plan. C’est ma façon préférée de prendre des photos animalières. Je m’inspire des peintures de Robert Bateman, un autre Canadien.

Robert accorde moins d’importance aux détails de l’animal et privilégie la forme, la lumière et l’espace. Sa capacité à créer des tableaux qui évoquent l’esprit de l’animal m’inspire. Son utilisation de l’espace négatif et de la faune et de la flore indigènes pour exprimer cette impression d’espace lui permet de créer des images que je trouve attrayantes. Robert utilise également des tons neutres. Il évite les blancs et les noirs extrêmes dans ses peintures, et n’y recourt que pour attirer l’attention. Je me suis identifié à cet aspect de ses images, et cette inspiration se retrouve dans nombre des miennes.

Prenons une image que j’ai prise. Quelques exemples vous aideront à mieux comprendre mon approche des arrière-plans. Comment Robert m’a inspiré et comment mon style est né de mon inspiration pour son travail.

POSITIONNEMENT DE LA FAUNE ET DES OISEAUX

Votre choix de photographie animalière dépend de vos préférences personnelles. Vous pouvez aimer les portraits animaliers, voire l’action. Chacun a ses avantages. Mais ce sont les subtilités du mouvement d’un animal et l’histoire que vous racontez qui différencieront vos photos des autres. La position des pattes ou des sabots. Comment la tête est-elle par rapport au corps ? Le mouvement est-il présent dans votre image ? Quelles plumes sont principalement représentées ? Y a-t-il des tangentes gênantes ? Y a-t-il une interaction entre plusieurs animaux ? Comment mettre en valeur l’environnement de l’animal ?

Nous avons rassemblé un échantillon d’images d’animaux sauvages et d’oiseaux afin de vous permettre de comparer la position du corps et des ailes. Cela vous aidera à comprendre vos préférences personnelles et à mieux raconter vos images animalières. En les parcourant, nous vous montrerons également quelques subtilités que nous remarquons dans nos propres images animalières.

Notre première série d’images a été prise lors d’un atelier au Nunavut, au Canada. Nous avons voyagé en avion jusqu’à un lodge isolé, à des centaines de kilomètres de la civilisation, là où la limite forestière s’arrête et où la toundra et les eskers s’étendent au sud du cercle polaire arctique.

Voici une photo d’un caribou broutant à la limite des arbres. La tête baissée. On ne voit pas ses yeux et ses sabots sont cachés derrière le monticule. Si c’est la seule image que vous puissiez prendre pendant votre voyage, elle suffira. Mais elle ne met vraiment pas en valeur l’animal ni les magnifiques paysages que nous avons découverts.

Voici une meilleure image. Remarquez que la tête de ce caribou est relevée, que ses bois sont bien visibles et que le regard du caribou est perdu au loin. C’est un superbe portrait qui met en valeur le couvert végétal coloré du Nord canadien.

Voici une image encore plus saisissante d’un caribou en mouvement dans la toundra. La photo a été prise alors qu’un des sabots est visible, ce qui témoigne du mouvement. Les autres sabots ne sont pas non plus cachés derrière un monticule comme sur une photo précédente. Ce caribou a été photographié car ses bois ont perdu leur velours et sont recouverts de sang. L’histoire raconte que le caribou a été photographié à l’automne, à l’entrée en rut avant l’hiver. La tête du caribou est élevée et détendue, et l’œil est visible. On perçoit le mouvement dans cette image, et l’animal est bien intégré à son environnement.

Ensuite, nous avons ces deux photos de deux animaux dans le même cadre. La première montre deux caribous debout dans un magnifique décor automnal du Nord canadien. Les deux caribous regardent l’objectif. Le caribou est dans un magnifique décor aux couleurs automnales, et les deux sont nets. Si un seul caribou est magnifique, deux caribous peuvent être encore plus beaux. La deuxième photo montre deux bœufs musqués sauvages debout dans un magnifique décor. Si un seul animal est magnifique, deux pourraient être encore plus beaux.

Voyez-vous, de petites particularités rehaussent l’attrait esthétique de votre photographie. Le positionnement de la tête, la position des jambes, la clarté du regard, la présence de plusieurs animaux, et même le décor peuvent rendre votre image plus attrayante. Soyez attentif aux petits détails. Cela créera une image plus réussie.

Voici une liste de points rapides à prendre en compte lorsque vous photographiez des animaux.

Tête élevée versus alimentation

Marcher ou courir avec un ou plusieurs sabots ou pattes surélevés

Est-ce qu’ils me regardent dans les yeux ? Y a-t-il un reflet de lumière ?

Images d’action élevées comme la chasse ou l’interaction avec les autres.

Est-ce qu’ils font quelque chose d’humoristique ?

Interaction des adultes avec les jeunes

Voici quelques choses que j’essaie d’éviter.

Ont-ils l’air stressés ? Leurs yeux sont-ils plus grands ouverts que d’habitude, leurs oreilles tournées vers l’avant ? Leur tête est-elle légèrement plus basse que d’habitude ? Ce sont des choses à éviter.

Voici une série d’images d’un pygargue à tête blanche illustrant différentes positions du corps et de la tête. Ces images ont été prises lors de l’une des plus grandes convergences de pygargues à tête blanche migrateurs en Amérique du Nord. Des milliers d’individus migrent vers cette région pour se nourrir des saumons en période de reproduction, en novembre et décembre.

Sur la première image, on voit un pygargue à tête blanche planer dans le ciel. Un beau portrait, mais qui ne raconte pas d’histoire. Cette image aurait pu être prise à n’importe quel endroit en Amérique du Nord.

Nous avons ensuite l’image d’un pygargue à tête blanche marchant le long des rives de la rivière. Cela permet de situer l’aigle à proximité de la rivière, et les photographes animaliers expérimentés supposeraient qu’il est au bord de la rivière pour se nourrir. Le contact visuel est bon, le blanc de la tête n’est pas voilé et on distingue les détails des plumes. Même les pattes sont visibles.

Voici un oiseau en vol. Remarquez que la photo a été prise avec les ailes déployées pour mettre en valeur les rémiges primaires, tout en maintenant le contact visuel. On peut également observer de beaux détails dans les plumes de la queue. Cet oiseau en vol, juste au-dessus de la rivière, est magnifique et offre tous les détails que l’observateur recherche.

Nous allons maintenant présenter l’action. Une photo de deux aigles adultes et d’un jeune pygargue à tête blanche défie un pygargue à tête blanche adulte pour la carcasse d’un saumon. Cette photo illustre parfaitement la présence des pygargues à tête blanche à un endroit précis lors d’une montaison de saumons. Elle montre également comment les aigles interagissent entre eux lorsqu’une source de nourriture est présente.

Entre les deux aigles, tous les éléments importants sont mis en valeur. Les détails des ailes, les serres, et même le décor sur une rivière sont mis en valeur sur cette image grâce au point de vue très bas.

Voici une liste de choses que je recherche lorsque je photographie des oiseaux

Les ailes sont-elles pleinement déployées en vol ? J’apprécie ou mets en valeur les rémiges primaires et la queue.

Est-ce qu’ils me regardent dans les yeux ? Y a-t-il un reflet dans leurs yeux ?

Images d’action élevées comme la chasse ou l’interaction avec les autres.

Est-ce qu’ils font quelque chose d’humoristique ?

Interaction des adultes avec les jeunes

Voici quelques choses que j’essaie d’éviter.

Ont-ils l’air stressés ?

Des tangentes comme des branches sortant de leur corps

NE SACRIFIEZ PAS LA SÉCURITÉ POUR UNE PHOTO

Je pense qu’énoncer une évidence est une bonne façon d’entamer cette section. La faune sauvage est sauvage. De ce fait, elle est imprévisible. Mais ce n’est pas le seul point à prendre en compte. Vous pourriez être loin de toute civilisation et, soyons honnêtes, probablement hors de portée des téléphones portables, et ne pas marcher sur des routes goudronnées. Le terrain et les petites bestioles qui peuplent les zones que vous visitez peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.

Mon premier conseil est d’éviter de sortir seul. Emmenez un ami. Je sais que ce n’est pas toujours possible, mais je le recommande vivement. Mon deuxième conseil est d’avoir un appareil comme un inReach Mini. J’aborderai ce produit un peu plus tard, car il fait partie des accessoires que nous emportons généralement avec nous lorsque nous partons en pleine nature.

Soyez respectueux de votre sujet

En tant que photographes, il est important de respecter la faune sauvage. En résumé, il suffit de faire preuve de bon sens. Si vous pensez mettre la faune ou son habitat naturel en danger, arrêtez votre activité et cherchez une autre méthode pour prendre la photo.

Voici quatre catégories que je considérerais comme préjudiciables à la faune.

Appâtage ou alimentation – On utilise souvent des aliments qui ne sont pas naturels pour leur régime alimentaire. La nourriture humaine peut être nocive pour un animal en quête de nourriture gratuite. Elle l’habitue également aux humains. S’il considère les humains comme une nourriture gratuite, il risque de se mettre en danger sur les routes ou dans les zones résidentielles.

Destruction d’habitat – Adoptez une approche « sans laisser de traces » en pleine nature. Lorsque vous partez, il ne devrait rester que peu de traces de votre passage. Cela vaut également pour les véhicules. Ne vous aventurez pas dans la nature et ne détruisez pas d’habitat. Garez-vous dans un endroit sûr et rejoignez-nous à pied.

Surpeuplement de la faune sauvage – Cette tactique non seulement stresse l’animal, mais affecte également son mode de vie naturel comme l’accouplement, l’élevage des petits et la chasse.

Provoquer les animaux pour les faire bouger – C’est l’une des pires façons de prendre un animal en photo. Il n’y a aucune excuse pour soumettre un animal à une telle contrainte afin de le prendre en photo. Les animaux sauvages vivent à la limite de la vie et de la mort. Ils ne se déplacent que par nécessité et ne se nourrissent que lorsque c’est nécessaire. La provocation exerce sur les animaux une pression inutile.

L’ÉCLAIRAGE À VOTRE IMAGE

Nous avons discuté de l’importance de la mise au point et du positionnement de vos sujets. Cependant, la lumière peut transformer une image terne en une image éclatante. Il est important d’utiliser la lumière avec discernement, en fonction du type de lumière présente, de son intensité, de sa direction et du moment de la journée.

Voici quelques situations d’éclairage courantes qui pourraient vous aider à créer des prises de vue convaincantes.

Le contre-jour se produit lorsque la source lumineuse est derrière le sujet – par exemple, pendant l’heure dorée, lorsque le soleil est plus bas dans le ciel, presque proche de l’horizon. La lumière d’une fenêtre intérieure peut également servir à éclairer naturellement un sujet en contre-jour.

Cela signifie que la lumière est directement devant l’appareil photo, le sujet étant placé entre les deux. Cette lumière peut souvent créer une silhouette floue et peu détaillée, selon l’intensité et l’atmosphère ambiantes. De longues ombres peuvent également créer un effet dramatique sur l’image.

Un éclairage périphérique se produit si le rétroéclairage est légèrement déplacé (ou si le photographe se déplace vers un angle en lumière naturelle) pour tomber d’un angle. Cela révélera alors les détails du sujet plutôt qu’une silhouette et produira un éclairage périphérique. Les silhouettes produiront également un éclairage périphérique lorsque la lumière est utilisée efficacement, mais les détails du sujet seront perdus et de nombreuses hautes lumières apparaîtront sur les bords.

La lumière périphérique peut magnifiquement éclairer les bords de votre sujet en séparant le sujet de l’arrière-plan.

L’éclairage frontal se produit lorsque la lumière est juste devant le sujet ; il est plus facile à photographier. En revanche, si la lumière est directement devant le sujet, elle peut donner une photo « plate ». Un éclairage « plate » est une lumière qui se diffuse uniformément sur le sujet et n’est pas du tout idéal pour les portraits. J’essaie d’éviter ce type d’éclairage, car il donne à la photo un aspect bidimensionnel ; ce sont les ombres qui créent un effet tridimensionnel.

La lumière venant du ciel est bien sûr assez courante. En voyage, le soleil est principalement votre source de lumière, et la majeure partie de la journée, il est juste au-dessus de vos sujets. Il est donc important de comprendre comment la lumière venant du ciel influence vos images et comment minimiser les ombres qu’elle crée inévitablement sur vos sujets.

Les premières heures de matinée et les fins d’après-midi sont idéales, car la lumière du soleil est plus orangée ; son angle d’incidence est également plus latéral, surtout au lever et au coucher du soleil. Mais juste après le lever et juste avant le coucher du soleil, la lumière est moins intense qu’en milieu de journée.

L’éclairage latéral est sans doute mon type de lumière préféré. Il s’agit d’une lumière provenant du côté gauche ou droit du sujet. Les maîtres de la peinture l’utilisaient déjà ; Rembrandt l’utilisait pour donner à l’image un effet tridimensionnel. Lorsque la lumière éclaire un côté du sujet, l’autre côté est dans l’ombre. Ce sont ces ombres qui donnent au tableau cet aspect tridimensionnel.

Comme toute compétence, percevoir la lumière – sa direction et sa qualité – demande de la pratique. Mais avec quelques connaissances de base sur les situations d’éclairage, toute personne possédant un appareil photo peut « maîtriser la bonne technique » et faire ce que font les photographes : traquer la lumière, la capturer et la sublimer.

PHOTOGRAPHIER DANS LA NEIGE

Nos ateliers de photographie animalière hivernale se déroulent dans des endroits où le sol est très enneigé. Cela pose souvent un problème nouveau auquel la plupart des gens n’ont pas été confrontés : comment obtenir une bonne exposition dans une scène entièrement blanche sans constamment jouer avec les vitesses d’obturation, l’ouverture, l’ISO et la compensation d’exposition.

Pour régler l’exposition dans la neige, nous remplissons généralement simplement le cadre avec de la neige et ajustons les paramètres en mode manuel, jusqu’à ce que nous voyions le pic sur le compteur de l’appareil photo indiquer que l’exposition est maintenant à +2 arrêts pour la neige couverte ou +1 arrêt pour la neige fortement éclairée.

Pourquoi devons-nous nous en préoccuper ? Votre appareil photo voit une scène blanche. L’ordinateur de votre appareil va détecter 18 % de gris et ternir l’image. Ce faisant, il donne à la neige une teinte grise ou bleutée indésirable.

Tous les systèmes d’appareil photo sont légèrement différents. La compensation d’exposition peut fonctionner en mode manuel sur Nikon, mais pas sur Canon ou Sony. Vous devez être en mode priorité à l’ouverture ou à la vitesse pour utiliser la compensation d’exposition sur un Canon ou un Sony.

Vous pouvez également régler l’une des trois autres fonctions de l’appareil photo pour surexposer l’image. Ralentissez la vitesse d’obturation, mais risquez le flou de bougé ; ajustez l’ouverture, mais risquez de perdre la profondeur de champ ; ou augmentez l’ISO pour augmenter l’exposition.

L’inconvénient d’augmenter la quantité de lumière directement sur l’appareil photo plutôt qu’en post-traitement est qu’il faut constamment vérifier l’exposition, surtout par temps nuageux variable. Mais nous préférons obtenir le résultat souhaité directement sur l’appareil photo et avoir moins de soucis en post-traitement.

PHOTOGRAPHIE PANORAMIQUE

Voici quelques conseils que nous avons rassemblés pour vous aider à obtenir une photo parfaite sur 500 ! Comme en photographie, le panoramique est une question de pourcentage ; obtenir une photo parfaite sur 100 n’est pas exceptionnel. Mais je vous promets que « une » en vaut la peine !

Le panoramique fonctionne lorsque vous déplacez la caméra en parfaite synergie avec le sujet. Il ne suffit pas de balancer la caméra d’un côté à l’autre. Il faut la déplacer en parfaite synchronisation avec le sujet. Ça a l’air facile, non ? « Ah, on dit… »

En général, il est plus facile de faire un panoramique avec un sujet rapide qu’avec un sujet lent. Les animaux qui courent latéralement vers vous en sont un excellent exemple. Leur vitesse permet un panoramique fluide grâce à leur mouvement rectiligne. Les personnes qui marchent ou qui font leur jogging sont quasiment impossibles ; leur mouvement est trop irrégulier et lent pour obtenir un flou important, et il est difficile de faire un panoramique fluide.

Que vous preniez des photos en mode manuel, avec priorité à l’obturateur ou à l’ouverture, l’objet reste le même. Il est donc important que la vitesse d’obturation ne change pas pendant la prise de vue.

Votre sujet doit être net. Vous pouvez passer en mode AI Servo (sur Canon) ou AF-C (sur Nikon). Dans ce mode, maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course pour verrouiller la mise au point sur votre sujet. Sans relâcher le déclencheur, suivez votre sujet avec votre appareil photo à la même vitesse. Votre appareil ajustera automatiquement la mise au point. Vous pouvez prendre plusieurs photos à la fois ; le nombre de photos dépend de votre appareil. Pour les ornithologues amateurs, c’est le même principe : gardez la mise au point sur ce que vous souhaitez.

Il n’existe pas de vitesse d’obturation « correcte » pour le panoramique. Plus la vitesse d’obturation est longue, plus l’arrière-plan sera flou et plus l’image que vous souhaitez nette sera floue. Une vitesse d’obturation longue fera ressortir votre sujet de l’arrière-plan, ce qui est une bonne chose. C’est un exercice d’équilibre. Pour commencer, reprenons l’exemple des sprinters qui traversent l’image. Essayez une vitesse comprise entre 1/8 et 1/60 de seconde. Au-delà, la netteté est vraiment difficile. Au-delà de 1/60 de seconde, l’appareil photo risque de figer trop d’action et de gâcher l’effet. Sauf pour les objets en mouvement rapide comme les oiseaux en vol ou les avions à réaction. Dans ce cas, il vous faudra peut-être 1/250 de seconde pour un oiseau et 1/500 de seconde pour l’avion à réaction, ce qui nous amène au problème suivant.

Un mouvement fluide et fluide est essentiel. Pas de saccades, pas de précipitation, et le tout sans hésitation. La posture doit vous placer face au sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point, ou assis au sol pour éviter de trop bouger. Ensuite, pivotez les épaules pour saisir votre sujet dans le viseur. Déclenchez avant que vos sujets n’atteignent le point idéal, puis poursuivez la prise de vue après. Un bon suivi est impératif. Les meilleurs photographes panoramiques s’entraînent à leurs mouvements.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’obtenir les résultats souhaités… Il n’y a pas de règles établies. Mais essayez, amusez-vous, expérimentez avec les mouvements de caméra.

Il n’est pas toujours nécessaire que la mise au point soit parfaite. Ce type de photographie, en plus de montrer le mouvement d’un objet, peut être une forme artistique. Techniquement, une photographie fixe ne devrait pas présenter de mouvement. Il s’agit d’une forme d’art bidimensionnelle. Mais le panoramique obligera le spectateur à observer l’image de plus près, jusqu’à ce qu’il réalise : « Ce n’est pas une photo floue ; c’est un jeune garçon qui prend en photo son chien adoré qui court dans le jardin. C’est mignon ! »

Maintenant, sortez, essayez ceci et « transmettez-le » pour que la prochaine personne puisse avoir son moment AHA !

PHOTOGRAPHIE FLOU DE MOUVEMENT

Souvent confondu avec la photographie panoramique, le flou de mouvement diffère car vous ne déplacez pas l’appareil photo. Au lieu de cela, vous composez la scène et laissez la faune se déplacer dans l’image.

Cette méthode fige l’arrière-plan tout en laissant le sujet flou. Un trépied est nécessaire pour cette technique. Choisissez un arrière-plan avec des objets fixes et intéressants visuellement, mais sans trop empiéter sur le sujet.

Mettez votre appareil photo en mode Priorité à l’obturateur et réglez votre vitesse d’obturation entre 1/30 de seconde et 1/250 de seconde, puis ajustez-la à une vitesse plus rapide ou plus lente lorsque vous examinez les résultats.

Gardez à l’esprit qu’en diminuant la vitesse d’obturation, davantage de lumière atteint le capteur de votre appareil photo. Cela peut entraîner des photos surexposées. Votre image paraîtra délavée et perdra en détails. Pour compenser ce phénomène, vous devrez augmenter l’ouverture à f/16, diminuer la sensibilité ISO ou utiliser des filtres comme un filtre polarisant ou un filtre ND.

N’oubliez pas de garder l’appareil photo immobile pendant que votre sujet se déplace dans le cadre, et le résultat final donnera l’impression d’un animal en mouvement en introduisant un flou agréable.

DISTORSION THERMIQUE

Avez-vous déjà pris une photo avec un objectif zoom long alors que vous pensiez que votre technique était parfaite, pour finalement rentrer chez vous et voir une image pâteuse et apparemment floue ?

Cela nous est arrivé à de nombreuses reprises. Deux exemples me viennent à l’esprit : une fois, lorsque nous avons photographié un grizzli au début de l’été à Yellowstone, et l’autre, lorsque nous avons photographié un caribou au Nunavut, au Canada, sous la rosée qui se dissipait, par une journée ensoleillée d’automne.

Vous avez probablement déjà observé des déformations thermiques lors d’une chaude journée d’été, lorsque des vagues de chaleur s’élèvent de la route. Ou peut-être l’avez-vous déjà observée dans les gaz d’échappement d’un bateau, d’un train ou d’un avion.

Il y a des années, lorsque je l’ai vu pour la première fois sur mes photos, j’ai pensé que c’était un problème de technique ou d’équipement, mais aucun équipement sophistiqué ni aucune technique d’appareil photo sans faille ne peuvent réparer des photos ruinées par la distorsion thermique.

Quand la distorsion thermique se produit-elle ?

La distorsion thermique se produit lorsque la lumière est réfractée à travers de l’air de densités différentes. L’air chaud étant moins dense que l’air froid, les ondes lumineuses sont courbées différemment selon qu’il est chaud ou froid. Il en résulte des ondes de chaleur visibles lorsqu’il existe une différence de température significative entre le sol et l’air au-dessus.

Lors d’une chaude journée d’été ensoleillée, vous verrez ce phénomène au-dessus de la route, mais il peut se produire sur à peu près n’importe quelle masse continentale où le soleil chauffe le sol à une température supérieure à celle de l’air environnant, comme un champ ouvert ou une plage.

Les masses d’eau peuvent provoquer exactement le même phénomène lorsque l’eau est nettement plus chaude ou plus froide que l’air qui la surplombe. Un océan chaud surmonté d’air froid peut présenter une distorsion thermique, tout comme un océan froid surmonté d’air plus chaud.

La distorsion thermique ne se limite pas aux chaudes journées d’été. Elle peut également se produire en hiver, dans les régions arctiques, lorsque le soleil réchauffe le sol ou les flancs des montagnes à une température bien supérieure à celle de l’air.

Plus vous vous éloignez du sujet de votre photographie, plus la distorsion thermique sera importante. Plus la distance est grande, plus la lumière traverse d’air avant de vous atteindre ; elle est donc davantage réfractée dans les zones où la distorsion thermique est présente.

Un objectif à long zoom implique généralement de photographier des sujets à une plus grande distance. Cette distance accrue augmente le risque de distorsion thermique qui peut gâcher vos images. La distorsion thermique est plus fréquente au niveau du sol.

Les zooms présentent l’inconvénient supplémentaire de rapprocher les détails des vagues de chaleur, ce qui rend le résultat plus grand et plus visible sur la photo. Les photographes qui dépensent plus de 10 000 $ pour un objectif à focale fixe de 600 ou 800 mm de taille imposante devraient s’en souvenir avant de s’énerver et de vouloir renvoyer l’objectif en réparation.

Comment éviter la distorsion thermique ?

Dans de nombreux cas, la déformation due à la chaleur est inévitable et vous ne pouvez rien faire pour y remédier, mais il existe plusieurs manières différentes de l’éviter.

Rapprochez-vous de votre sujet. Réduire la distance parcourue par la lumière dans l’air réfracté réduira la distorsion thermique visible sur les photos.

Évitez de photographier au-dessus de surfaces facilement chauffées par le soleil, comme une route, une plage ou autre.

Photographiez au lever du soleil, avant que le sol ne se réchauffe, ou au coucher du soleil, une fois qu’il a commencé à se refroidir. La distorsion thermique est alors réduite, voire inexistante.

Si vous photographiez au-dessus d’une grande étendue d’eau, essayez de prendre des photos lorsque la température de l’air est similaire à la température de l’eau.

Des images douces et floues peuvent être causées par une mauvaise technique ou des réglages d’appareil photo incorrects, mais une fois que vous avez éliminé ces problèmes, n’oubliez pas la distorsion due à la chaleur.

NE PHOTOGRAPHIEZ PAS TROP SERRÉ

Presque tous les animaux que vous photographierez ont des caractéristiques distinctes, sans parler du fait qu’ils ne sont pas toujours immobiles. Les éléphants ont de longues trompes qui bougent souvent dans toutes les directions, les paons ont une magnifique queue qui peut s’ouvrir largement, les hiboux et les albatros ont une immense envergure qui peut rapidement disparaître du cadre lorsqu’ils prennent leur envol.

Ces caractéristiques constituent une part importante de la personnalité de l’animal et il est important de ne pas les supprimer de votre image. Prenez des photos plus larges que nécessaire. Le nombre de pixels des appareils photo actuels vous permettra de recadrer votre image pour obtenir la meilleure composition en post-traitement.

Prévisualiser les images plutôt que de les prendre à la volée

La prévisualisation est le fruit de vos recherches. Vous avez peut-être vu une image qui vous a plu lors de vos recherches, et un élément du paysage dans lequel vous vous trouvez a piqué votre curiosité. Il s’agit alors de faire preuve de patience et d’attendre qu’un animal entre dans votre scène avant de prendre une photo.

Le nombre de photos prises avec cette méthode sera bien moindre. L’avantage est que vous obtiendrez le ou les animaux que vous souhaitiez vraiment garder. Vous passerez également moins de temps à parcourir vos photos, car vous en avez prises à chaque fois que vous avez vu un animal. L’inconvénient de prévisualiser une image et d’attendre le bon moment est que vous risquez de vous concentrer sur une seule photo et de passer à côté de toutes les autres possibilités qui pourraient se présenter.

Photographier à la volée revient à suivre l’animal partout où il va. Vous prendrez ainsi beaucoup plus de photos, sans doute avec de nombreux gardiens, après avoir trié les centaines, voire les milliers, de photos que vous avez prises.

Nous vous suggérons une combinaison des deux stratégies. Vous êtes probablement sur place plusieurs jours, alors alternez : prenez toutes les photos, prévisualisées et prises à la volée.

PHOTOGRAPHIER À L’AVEUGLE

Photographier depuis un affût photographique peut s’avérer très utile, notamment pour photographier des animaux sauvages peu habitués à la présence humaine. Je n’utilise pas souvent d’affût, mais il y a des situations où je le fais : photographier des oiseaux locaux, une tanière de renard, une zone connue pour servir de zone de transition aux animaux, ou encore trouver une carcasse dans la nature.

Pourquoi utiliser un affût ? – Photographier des animaux sauvages nécessite parfois d’utiliser un affût pour masquer sa présence. Si le sujet ne vous voit, ne vous entend ni ne vous sent, vous avez de bonnes chances de capturer des comportements que vous ne verriez pas s’il était conscient de votre présence.

Types de stores – Plusieurs types de stores sont disponibles, notamment les stores permanents, les stores temporaires à installer avec des éléments disponibles sur place et les stores portables. Chaque type présente ses avantages et ses inconvénients.

Le store que nous utilisons est le store de chasse Rhino Blinds R75 pour 2 personnes. Il est fabriqué en polyester véritable 150 deniers, avec un fil 150 deniers en tissage horizontal et vertical.

Le store est facile à installer et à démonter – avec un peu de pratique, l’installation du store peut être réalisée rapidement en seulement 60 secondes une fois le store sorti du sac de transport.

Ce store est conçu pour résister aux intempéries les plus extrêmes : pluie, neige, grêle, vent. Il est traité avec un déperlant durable et un antimicrobien pour prévenir la moisissure, vous garantissant ainsi un produit de qualité.

Le store permanent – ​​Un store permanent est un dispositif fixe. Il est généralement construit en bois ou en matériaux de construction résistants aux intempéries. Si vous fabriquez un store permanent sur votre propriété, ou si vous obtenez l’autorisation d’en installer un sur la propriété d’un tiers, un store permanent peut s’avérer précieux. Une fois installé, il restera en place même en votre absence. Les animaux seront plus…

L’inconvénient d’un affût permanent est sa difficulté à se déplacer. Si l’animal choisit de changer d’emplacement ou si la lumière n’est pas là où vous le souhaitez, l’affût perdra toute son utilité. Et soyons francs, la plupart du temps, vous utiliserez un affût photographique sur une propriété publique ou privée, où une structure permanente est interdite.

Le store temporaire – Le store temporaire est très utile. Vous pouvez l’emporter avec vous et l’installer là où vous le souhaitez.

Les stores temporaires peuvent être aussi simples qu’une grande toile de jute ou un matériau camouflé, comme un filet de camouflage, tendu entre deux arbres. Faciles à installer, à transporter et à démonter, ils permettent de se fondre harmonieusement dans la faune et la flore locales.

L’un des inconvénients que j’ai constaté avec les stores temporaires est qu’il faut les transporter partout avec soi. De plus, ils ne constituent pas une bonne protection contre les intempéries.

Le store personnel – Il s’agit simplement d’un grand tissu de camouflage que l’on enroule autour de son corps. Beaucoup de gens l’utilisent avec succès. Je trouve très inconfortable de porter une sorte de tenue Ghillie sur moi.

Je préfère la structure de store personnel comme mon store Rhino.

Emplacement de votre store – Afin de tirer le meilleur parti de l’utilisation d’un store photographique, vous devez suivre la règle d’or « Emplacement, emplacement, emplacement ».

Comment trouver le bon emplacement ? Je vous conseille de revenir aux recherches évoquées plus haut dans le livre. Cherchez un endroit près d’une source d’eau. Partez en randonnée et observez les traces ou autres signes d’activité, comme des zones de litière dans les hautes herbes. Cherchez des excréments ou des restes squelettiques. Vous pouvez également installer une caméra de surveillance là où vous suspectez une activité. Laissez-la reposer une semaine, puis voyez si l’endroit vous semble propice à l’installation d’une cache.

Si vous capturez des animaux sauvages, notez les heures de la journée et prévoyez d’installer votre store bien avant le moment où l’animal a été capturé par votre piège photographique.

Conseils pour utiliser le store – Pour tirer le meilleur parti de votre store, voici quelques règles simples à suivre.

Rendez-vous sur place et installez l’affût avant l’arrivée des animaux. Soyez attentif à l’orientation de la lumière et à l’arrière-plan. Une bonne préparation vous aidera à repérer les animaux.

Attendez dans l’affût jusqu’à ce que la faune ait disparu. Si vous souhaitez que la faune continue d’utiliser cette zone, vous devez minimiser votre présence dans la nature.

Assurez-vous que le store soit confortable – Vous y passerez probablement des heures, alors faites en sorte qu’il soit le plus agréable possible. Emportez de l’eau en bouteille et de la nourriture, et utilisez une chaise ou un siège portable (si vous avez de la place). Vous pouvez également investir dans une poche à urine jetable avec du gel à l’intérieur pour absorber votre urine. Cela peut paraître excessif, mais il est important de rester dans le store, de limiter vos mouvements et de ne pas être vu.

Minimisez les mouvements et le bruit – Si votre appareil photo est équipé du mode silencieux, je vous conseille de l’utiliser. Cette rafale soudaine de photos provoquée par l’obturateur surprendra à coup sûr les oiseaux et la faune. Si votre appareil n’en est pas équipé, il est préférable de prendre des photos individuelles et d’attendre quelques secondes entre chaque prise.

Ne laissez aucune trace – Lorsque vous démontez votre store, assurez-vous de ramasser tous vos déchets et de minimiser votre impact sur l’environnement.

PHOTOGRAPHIER DEPUIS UN BATEAU

Parfois, le seul moyen d’accéder à certains animaux sauvages est par bateau. C’est évidemment vrai pour la faune marine, mais il existe aussi des oiseaux et des mammifères terrestres que la photographie depuis l’eau est le moyen le plus simple, voire le seul, d’observer ou d’accéder. Photographier l’action depuis un bateau en mouvement présente des défis uniques.

À bord d’un bateau, il peut être tentant de sortir son trépied. Inutile de vous en préoccuper si le moteur tourne. Un trépied transmettra les vibrations du moteur directement à l’appareil photo, perturbant souvent ses capacités de réduction des vibrations. Photographier à main levée est la solution pour s’isoler des vibrations du moteur. Ce même conseil s’applique aux véhicules terrestres. N’utilisez pas de véhicule comme support d’objectif lorsque le moteur tourne : les vibrations peuvent être transmises directement à l’appareil photo.

Les vagues peuvent aussi être très problématiques pour la photographie. J’ai photographié des orques sur un Zodiac en Norvège arctique, où les vagues faisaient tournoyer le bateau. Garder le sujet dans le cadre et la mise au point était quasiment impossible, et aucun horizon n’était droit. Les vagues se sont même écrasées sur la proue et l’eau de mer a abîmé l’un de mes appareils photo.

Avec des vagues importantes, la solution est parfois de simplement abandonner la photographie et de profiter de la faune. Lors d’un récent voyage dans la péninsule russe du Kamtchatka, nous avons pris un catamaran pour nous rendre sur une île ornithologique peuplée de macareux huppés. En vol, les macareux sont extrêmement rapides et quelque peu erratiques. Notre bateau roulait beaucoup dans une mer très agitée. J’ai tenté de les photographier, mais j’ai abandonné lorsque j’ai réalisé que le mouvement du bateau me dépassait pour me concentrer sur les macareux et les garder dans le cadre.

Envisagez un atelier de photographie animalière

Un photographe devrait envisager de participer à un atelier photo pour plusieurs raisons convaincantes :

Accès à des endroits époustouflants

Les voyages photo emmènent souvent les participants dans des lieux pittoresques et uniques, parfaits pour la photographie. Ces lieux, parfois hors des sentiers battus ou inaccessibles au grand public, offrent aux photographes des occasions exclusives de capturer des images exceptionnelles.

Conseils d’experts

La plupart des circuits photo sont animés par des photographes expérimentés qui connaissent bien la région. Ils peuvent vous conseiller sur les meilleurs points de vue, les moments optimaux pour la prise de vue et les techniques créatives pour immortaliser la scène. Ces conseils peuvent considérablement améliorer les compétences et les résultats d’un photographe.

Apprendre et améliorer ses compétences

Lors d’un voyage photo, les photographes peuvent apprendre auprès de professionnels et d’autres passionnés. Partager leurs expériences, leurs conseils et leurs techniques peut favoriser le développement et l’amélioration de leurs compétences photographiques. Les retours des guides peuvent également s’avérer précieux pour perfectionner son art.

Focus sur la photographie

Lors d’une visite photo dédiée, la photographie est au cœur de vos préoccupations. Cela permet aux photographes de s’immerger pleinement dans leur art, sans distractions. C’est une excellente occasion de se concentrer uniquement sur la création d’images captivantes.

Réseautage et communauté

Les voyages photo attirent souvent des personnes partageant les mêmes idées et la même passion pour la photographie. C’est une plateforme idéale pour réseauter, se faire de nouveaux amis et tisser des liens au sein de la communauté photographique.

Commodité logistique

Planifier un voyage photo peut s’avérer complexe, surtout lorsqu’on visite des destinations inconnues. Les circuits photo prennent généralement en charge toute la logistique, y compris l’hébergement, le transport et les permis, permettant ainsi aux photographes de se concentrer sur la prise de vue plutôt que sur l’organisation.

Inspiration et créativité

Explorer de nouveaux lieux et découvrir différentes cultures peut stimuler la créativité et l’inspiration. Être dans un nouvel environnement avec d’autres photographes peut encourager l’expérimentation et l’exploration de nouveaux styles photographiques.

Opportunités exclusives

Certains circuits photo donnent accès à des événements ou activités spéciaux conçus pour les photographes. Il peut s’agir de séances privées au lever ou au coucher du soleil, de visites de festivals locaux ou d’interactions avec des communautés autochtones.

Construire un portefeuille

En visitant des lieux uniques et en capturant des images exceptionnelles, les photographes peuvent enrichir leurs portfolios. La diversité des clichés pris lors d’un voyage photo peut constituer un atout précieux pour l’ensemble de leur œuvre.

Plaisir et aventure

En fin de compte, un voyage photo ne se résume pas à la photographie : c’est aussi une expérience de voyage, d’aventure et de découverte. C’est l’occasion d’allier passion pour la photographie et joie d’explorer de nouveaux lieux et de rencontrer de nouvelles personnes.

En résumé, un voyage photo offre aux photographes une expérience personnalisée et enrichissante qui va au-delà de la simple prise de vue. C’est l’occasion de grandir, d’apprendre et de créer des images mémorables dans un environnement inspirant, au sein d’une communauté de passionnés solidaires.

Veuillez consulter toutes les visites et ateliers que nous organisons chez Akari Photo Tours

Si vous recherchez un atelier photo économique, jetez un œil à nos visites de Yellowstone et à certaines de nos visites ornithologiques comme l’atelier de Pointe Pelée ou les oiseaux de mer de Terre-Neuve.

Si vous recherchez quelque chose de plus épique… pensez aux ours d’Alaska ou à un safari africain .

Et pour ceux qui veulent vivre une expérience unique, pensez à l’Antarctique .